阳朔漓江边最美的城镇，这条宽仅八米,长约五百米的小街,由本地产的带有槟榔花纹的大理石铺就而成,经历几百年的践踏,依然暗青油亮,路两旁是清代遗留下来的老式砖房,飞檐、青瓦、白墙、红窗的特色透露出南方小城镇独有的风韵和岭南建筑的质朴典雅。

　　阳朔西街是外国人在中国最密集的一条街，每年来这里居住休闲游的外国人相当于这里常住人口的三倍。还是孕育跨国婚恋的温床。古玩字画店、饭店、酒吧、咖啡厅、网吧和工艺店林立在街道两旁。在这中国西部偏远的小城镇里,在这条500～600米长的小街上,吸引了比香港兰桂坊还要多的老外,他们背着硕大的行囊,来来往往。

　　西街上的饭店、餐馆、网吧、酒吧等等都是中西合璧的，暮色降临的时候,阳朔酒吧街便呈现在眼前。浓郁热烈的阳朔酒吧街在光影与音乐中婉转流动着,带着一种异国情调。

　　几乎所有的招牌都是中英文对照，从老板到服务员到街边的小摊大妈都能说一口流利的英语，这里已经没有地域的差异了，闲散、悠闲的生活，让很多到这里旅游的游客久久不想离去。“偷得浮生几日闲”，也许在这里才能感受到什么是生活。

　　西街，就只有一条街，不长的一条街。过了桥，一个转角，不太长，混合了中国各个地方的民族风情，混合了中西方的种族和文化，混合了梦想与失落。一条风情万种的街，你心是怎么样的，它就是怎么样的街，西街是条寻梦的街。

　　过了小桥才算是正式到西街了，古韵意味的灯笼和明快的西餐店在西街两边，错落的亮着，古朴和的中国味和现代的西方情调，象中国红和澳洲蓝，对立又和谐地簇拥在一起。青花印染布和原木散发出一种醇厚的亲和力，在黑人蓝调的音乐中，和西班牙红景泰蓝一起，合奏出一曲含糊的故乡他乡的情氛。

　　原始人部落，大番薯书上那个烤鸡最好吃的西餐厅，隔着玻璃就看见一群人在里面大口的啃着烤鸡，跑过去问的时候，才郁闷的发现好吃的东西要预定，饥肠咕咕的从店里出来，心里便开始发狠明天一定要搞只西街有名的烤鸡来吃。

　　几个人进了一家青花饺子店，就着漓泉啤酒吃点夜螺蛳，漓江鱼，热乎乎的开始商量明天的旅游路线了。

　　早起，漓江就在小阁楼下，带着水雾，淡淡的绿水，浅浅的干涸着，山还是那么柔，矮矮的，象是把无数美丽的山尖，汇集到一个神仙住的地方。在这么美丽清淡的江水边，叫人怀疑会遇到自己的灵魂。秀，是山的气质，灵，是水的优美。

　　背着相机出门，清晨零落的行人，冷冷清清的街道，阳朔的美丽不及污染的和我相遇了。

　　水底绿草尖头上的一点孕育的新绿，路边小草上蠕动的毛毛虫，瘦子米粉店前无悠亲吻的中西方情侣，一家人在早晨的凉风中骑着两人自行车。阳朔的美在波光点点金色的朝阳中，星星点点的闪亮着。

　　导游很便宜，50元一天，是个老实的当地妹子，早上给我们拿了些的糍粑水果来叫我们随便吃，把我们撵到广场车站又开始卖力的和司机讲包车价，热情得叫人放心。

　　沿着水岸，到上游景致好的地方坐船，要坐半小时的车，到目地地的时候，有条叫兴平的老街在路边，旧得快要被岁月消磨掉了，青石上铺着一层大年火炮的红色纸衣，大年的喜气在过往的行人身上洋溢，小狗在路边旁若无人的啃着骨头。

　　灰白的砖，勾缝的地方长着岁月白蒙蒙的灰缝，不知多少粉过的白墙已是班驳的青灰色，不时有人家门前贴着手写的春联，或是土法印刷的门神，从街中轰轰而过的拖拉机给老街平添几分辛酸的古旧。

　　老街两边大门对着的多半是厨房，空空的灶房，让人想起七十年的公用厨房时代。老人们在街边，倘着门，径自半闭着眼睛抽烟，或是专注搓着汤圆面，背后是宽大的土灶，劈劈卜卜的烧着什么东西冒着热气。灶房里还码着蜂窝煤什么的，案头的苹果和香烛祭奠着老房子的英灵，有的还贴着吹胡子瞪眼的灶王爷。

　　横七糟吧的电线穿过街心，把小巷分割得有点凌乱，也没有什么商铺，两边的住家户打着牌自娱自乐，连卖小商品的也很少，悠闲的狗似乎比人还多，不时回头恨恨的看着我们这群外来人口，然后和猫儿打着架愉快的向前奔去。

　　昨夜的一场雨把墙面洗得更加颓废，灰的水痕顺着墙面流成一滩一摊的痕迹，地面一片一片的火炮纸衣堆成一堆一堆的，这个可以随意放鞭炮的地方，不时有鞭炮声打破古巷的沉寂。地面有积水的地方，也被鞭炮染成大红色，坑坑洼洼的填补着石板地上的小窝洞。

　　小街的人很满足的快乐着，有几次见到拖拉机耀武扬威的从街中间轰隆隆开过，后面露着几张开心的小脸，衣服破破烂烂的，脸上还沾着泥土，简单干净的傻笑着，莫名其妙的叫人有点感动。

　　这条街走了一段，大家都不做声了，这样的朴实的文化的存在，是个回到过去的梦，对活在这个梦中的人来说，这样原始的生活裸露在现代之中后，不知道能保持多久，震撼之外，多多少少有些悲壮的感觉，从古巷的泥泞路中穿过时，想起了白马啸西风，心中有了些英雄风尘千里的悲凉。

责任编辑:段彬
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